Довольно часто, когда происходит постройка дома по индивидуальному проекту, в документах не обнаруживается участок с фундаментом под крыльцо.
Не нужно относиться к такому предвзято, поскольку по большей части это совершенно не жульничество застройщика. Дело в том, что зачастую из-за необходимости делать лишний участок фундамента под крыльцо значительным образом затрудняются задачи по созданию равномерной усадки здания. По обыкновению такие добавочные затруднения нерациональны, из-за чего в альтернативном варианте имеет смысл с самого начала выполнить дом без крыльца, после чего пристроить к нему эту не особенно крупную конструкцию. Не сомневаемся, с тем, что строительство крыльца дома не включает в себя специфических технических задач, будут согласны многие, поэтому, по большому счету, осуществить эту работу можно самостоятельно по завершении строительства главного здания. Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.
Делаем крыльцо: дача своими руками.
Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Материалы, из которых будет изготовлено крыльцо, вы вольны подобрать по собственному вкусу. Оно способно быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным или стальным. В том случае, если вы решаете построить крыльцо стандартно из кирпича, тогда готовой поверхности непременно необходимо подарить надежную защиту вроде стяжки либо дополнительного покрытия. В другом случае через несколько лет кирпичное крыльцо значительно потеряет показатели своей технической надежности и эстетической привлекательности. Более того, как все мы знаем, кирпичу нежелательно иметь прямой контакт с землей.
Деревянное крыльцо. Крыльцо из древесины будет отличным выбором для любого дома. Причем, совершенно не обязательно, чтобы здание также было из дерева. Деревянное крыльцо прекрасно будет смотреться на фоне обшивки из какого угодно материала, будь им железо, пластик или кирпич. Заодно, изготовление крыльца из древесины не доставит собой чрезмерных трудностей. Для такой постройки необходимо простое основание – фундамент может быть сделан или столбчатый, либо незаглубленный. К тому же, для деревянного крыльца допустимо взять уже готовые блоки на бетонной основе. Укажем, что присоединение крыльца нужно осуществить так, чтобы при сезонных движениях грунта, а еще в процессе усадки дома и крыльца эти две конструкции с технической стороны никак не влияли друг на друга. Особенно опасны трещины на участках их соединения. В данном и заключается главное преимущество деревянного крыльца – оно при любом раскладе будет «играть» в зависимости от движения почвы, но при этом сможет сохранять крепкую фиксацию с домом. Также и поэтому деревянное крыльцо не требует основательно устойчивого фундамента. Иными словами, в определенном смысле фундамент обязан двигаться, словно на шарнирах. Прикладывать ради этого какие-либо определенные силы не нужно, свайный фундамент для крыльца целиком гарантирует ему такие качества. Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.
Создание лестницы. Постройку крыльца надо начинать с изготовления лестницы как наиболее сложного элемента. Насколько вы знаете, лестница способна быть изготовлена на тетивах либо косоурах. В первом случае подступенки лестницы будут закрываться с помощью балок, которые являются основанием для ступеней. Когда же лестница изготавливается на косоурах, то торцы ступеней будут свободными. В случае, если лестница будет располагаться на открытом воздухе, тогда предпочтительнее сделать ее на косоурах. Данное целесообразно из-за того, чтобы влага не скапливалась между ступеньками и тетивой и не вызывала повреждение деревянного материала. Отметим, что подступенок представляет собой вертикальный проем между горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его допустимо создавать закрытым либо же оставлять открытым. Иногда ступени создаются с добавлением свесов – маленьких выступов для увеличения широты проступи. Как правило, свес оказывается ориентировочно тридцать-сорок миллиметров, не больше. Также нужно уделить внимание на такой элемент лестницы, как марш. Маршем лестницы значится, по факту, конструкция ступеней единого пролета. При планировании лестницы нужно понимать то, что в холода конструкция может оказаться влажной, а также покрываться снегом и наледью. Данное говорит про то, что угол наклона марша не должен превышать показатели в тридцать-сорок градусов, соответственно самая лучшая высота ступеней будет около 16-17,5 см. В то же время широта проступи обязана получиться больше, чем в интерьерных лестницах. Наилучшая ширина проступи наружных ступеней составляет двадцать восемь-тридцать два сантиметра. Касательно широты ступеней, то она должна составлять от ста тридцати сантиметров зависимо от конструкции лестницы, архитектурных нюансов здания и ваших личных предпочтений. За исключением перечисленного, ради удобства ходьбы по лестнице имеет смысл создать нечетное число ступеней. Благодаря этому, с какой ноги человек начнет свой наступ на лестницу, с той он и будет заканчивать.
Площадка лестницы. Чтобы изготовить лестничную площадку из дерева, по обыкновению, используются рамы на основании бруса с величиной от пятнадцать на пятнадцать сантиметров. Опорные столбы также способны быть выполнены из бруса. Из него же надо разместить одну или несколько поперечин, в том случае, когда или ширина, или длина площадки лестницы будут превышать уровень сто семьдесят сантиметров. Настил выполняется на лаги, которые нужно располагать параллельно с приблизительным расстоянием 750 мм. Подчеркнем тот факт, что доски, которые станут применяться в виде материала для настила, обязаны быть не шпунтованными, в противоположном случае они очень скоро подвергнутся гниению и уже через пару лет их придется менять. Прекрасно, когда доски имеют закругленные углы и между ними есть мелкие щели в два-три миллиметра, чтобы сделать свободный сток воды. Аналогично с укладкой плитки употребляются пластиковые крестовины для формирования равномерных промежутков, так и для деревянных досок в магазинах имеются специальные проставки.
Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – второе по востребованности после дощатого. Своими руками железное крыльцо в основном изготавливают для дачи: здесь внешний облик, как говорится, не особенно играет роль, зато всю конструкцию возможно сразу сварить в производственных условиях, доставить и установить готовой. Если заказывать стальное крыльцо без кованых украшений, то обойдется оно существенно дешевле бетонного и даже деревянного. Благодаря своей упругости металлоконструкции почти не чувствительны к повреждениям и подвижкам грунта. Зато и силы на конструкцию здания она способна передать большие. По этой причине на грунтах средне и сильнее среднего пучинистых металлическое крыльцо нужно делать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него можно закладывать плитный облегченный, с плитой толщиной 100 мм заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах металлическое крыльцо допустимо сделать консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Железное крыльцо чаще всего устанавливают на косоурах так, как показано на рис.. Швеллеры на косоуры и раму площадки берут шесть сантиметров ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный четыре сантиметра. Лаги под настил площадки создают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) аналогичных уголков. На опорные столбы используют стальные трубы от десяти сантиметров. Эта конструкция оптимальна для создания в промышленных условиях, в т.ч. штучного и мелкосерийного кустарного. Все потому, что для точной сварки каркасов ступеней необходимы объемные кондукторы. При сварке на свежем воздухе на весу ступени у начинающего сварщика наверняка выйдут искривленными. Или же, для установки такой лестницы на месте, требуется соответствующий опыт.
Новичку здесь возможно выйти из положения несколькими способами. Первый продемонстрирован на рис. выше: на замену объемных каркасов ступенек на плазе ( прямой прочной огнеупорной площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, либо любые ( к примеру каменные) уложенные в плоские рамы из такого же уголка. В обоих случаях проступь или рама для нее крепятся к кобылкам на винтах, что и позволяет выровнять ступеньки. Плоха в данном методе его высокая трудоемкость и повышенный расход материала. Деревянные проступи к тому же не получат требуемой опоры, по этой причине из них нужно предпочесть толстые. Второй метод выглядит следующим образом. Здесь трудоемкость и трата материала меньше, поскольку подставки из труб после приваривания обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По этой схеме есть искушение уменьшить объемы земляных и бетонных работ, сделав лестницу на одном косоуре. Однако для нее требуется отрезной станок: минимальный перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени пошли шататься. Отрезной станок можно выполнить своими руками, зафиксировав болгарку на качающемся рычаге, шарнир которого закреплен в крепкой раме, но имеет ли смысл подобным утруждаться – решайте сами. Напоследок, простое решение – крыльцо под облицовку OSB или фанерой, а по ней декоративное оформление, на прямом каркасе. Устройство его понятно из рисунка. Все части каркаса плоские, варятся на плазе. Данный тип крыльца именуют консольным, так как в отдельном фундаменте оно не нуждается и висит на фундаменте дома. На отмостку здания оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, по этой причине имейте в виду : крепление каркаса к фундаменту здания – исключительно вверху, как показано на рисунке! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до шестисот миллиметров. Поскольку крыльцо будет в любом случае шире, в задней раме каркаса требуются промежуточные стойки. Они не будут лишними и в остальных рамах ростом больше 40 см.
Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона - вариант в принципе не сильно лучше кирпичного: трудно, и работа непроста, высокий расход материалов. Требует под себя крепкого устойчивого основания, со зданием сопрягается весьма плохо. Правда, и простоит на отдельном фундаменте не менее самого дома. С эстетической точки зрения бетонное крыльцо будет уместно исключительно при доме сугубо практичного дизайна; технически хорошо сочетается с крыльцом-патио (террасой, верандой), но террасное крыльцо создается обязательно вместе с домом. Также сразу со зданием строится консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Поскольку здесь разговор идет о крыльце пристраиваемом, обойдемся про них замечанием, что пустота под бетонным крыльцом (подкрылечник) непременно должна быть хорошо продуваемой, в ином случае она превратится в очаг сырости и гнездо всяческой неприятной живности. Плавающее бетонное крыльцо – это единственный тип, что допустимо пристраивать к существующему дому. Вместо жесткой минеральной ваты деформационный шов ( широта – 10-12 мм ) допустимо, и даже рекомендуется, проложить базальтовым картоном. Полотнище минеральной ваты либо плиту базальвого картона выносят по сторонам за рамки монолита крыльца и временно прикрепляют к фундаменту дома саморезами в дюбелях сквозь деревянные рейки. Закреплять заполнение шва к фундаменту дома в месте прилегания к нему крыльца нельзя! Щель, возникающая меж фундаментом здания и плавающим бетонным крыльцом, считается самым популярным минусом крыльца подобного типа. Она не представляет опасности, однако на виду красуется, будто красный нос и мешки под глазами алкоголика и в целом без трещин красивее.
Из-за этого бетонное крыльцо к дому желательно присоединять на собственном фундаменте, плитном или свайно-плитном, выбирайте согласно местным особенностям. В интернете о фундаментах для бетонного крыльца чего только не пишут! Рекомендуют, допустим, делать его на подмывных, вдавливаемых либо забивных сваях. А дом вот возле него, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале стоит? Свайные работы на надежности его основания никак не отзовутся? Когда бетонное крыльцо создается на свайно-плитном фундаменте, необходимо иметь в виду следующее : • Скважины под сваи бурятся вручную садовым буром. • Сваи армируются и заливаются в рубероидные обоймы стандартным методом. • Ставят сваи симметрично согласно диагоналям плиты фундамента с отступом двадцать пять-тридцать сантиметров от углов. • В случае, если какая-то из сторон проекции крыльца больше 1,8 м, сваи закладывают конвертом. • Пояса (уровни) арматурной решетки плиты закрепляют вязальной проволокой к вертикальным веткам арматуры свай сразу после застывания бетона в них. Промежуток от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – сорок-восемьдесят миллиметров. • Подушку под плиту из песка и гравия возможно насыпать прямо сквозь арматурную решетку плиты для ускорения работы. Следы засыпки с арматурин убираются. • Плита толщиной до двадцати сантиметров заливается в один слой, а если толщина больше – послойно по 15 см. • Тут же после заливки бетонный слой посередине каждой ячейки протыкают заостренным стальным прутом, так из них выпускают воздух. • Последующий слой бетонного раствора заливают, как только начнет схватываться предыдущий. При таком способе заливки происходит т. наз. гидроуплотнение бетона. Крыльцо заливают когда бетонная плита наберет около пятнадцати процентов прочности. Практически – на второй-третий день по завершению высыхания бетона плиты фундамента. Укреплять бетонное крыльцо многоуровневой мощной арматурой ( позиция 2 на рис. ) нет нужды ; вполне хватит в каждую ступеньку 1 армирующего пояса из металлической сетки от 40х40х3 до 60х60х.
